СтатьиСтатьи
Колодки сцепления.
В двигателе на мотосанях используется центробежное сцепление. При увеличении оборотов колодки расходятся и вступают в контакт с чашкой редуктора. Таким образом происходит передача вращательного движения от двигателя на редуктор и дальше через цепь на колесо. Колодки сцепления имеют накладки из феродо (как тормозные колодки) , которые подвержены изнашиванию-стиранию. Скорость стирания в основном зависит от условий эксплуатации (если колодки оригинальные, иногда при замене попадаются не качественные) и в меньшей степени от пробега. Можно "убить" колодки и в течении часа если ездить на скоростной звёздочке (передаче) в режиме стоп-старт при скорости менее 10 км\ч или с нагрузкой (пассажир + плохие дорожные условия) . Одним словом для продолжительной работы фрикционных накладок нужно избегать пробуксовок сцепления , в этот момент и происходит интенсивный износ. Для сведения , мы ездим годами , не меняя колодки . При этом условия не идеальные и пробеги достаточно большие. Многое зависит от манеры езды и правильности подбора ведущей звёздочки. Хочу поделиться советами , которые продлят срок службы Ваших колодок сцепления :
1. При трогании с места лучше помочь ногой , особенно при наличии пассажира.
2. Не бойтесь разгоняться (если позволяют дорожные условия ) , лучше ездить на среднем и полном газу , когда колодки в хорошем сцеплении с чашкой редуктора.
3. Правильно подбирайте ведущую звёздочку . При снеге более 5 см ставьте тяговую. Если с грузом на прицепе или с пассажиром , тоже ставьте тяговую.
4. Если дорожные условия предполагают пробуксовку (много снега ) , то можно встать на площадку для ног и сместиться в перёд , разгрузив колесо. В этом случае даём полный газ , колесо более интенсивно крутиться и отталкивается . Нагрузка на колодки уменьшается.
5. Последний совет , старайтесь ездить в компании , но без пассажира . Уменьшение нагрузки продлит срок службы.
Лыжи к мотосаням .
Последние три сезона мы перешли на лыжи собственного производства. До этого использовали в основном б/у горные лыжи . Устанавливали на них крепление , конёчки и укорачивали до 1350 мм.
Доставать их приходилось разными путями. Как правило привозили из Финляндии знакомые. В 2019 году начался ковид и границы прикрыли. На наших барахолках ещё можно найти б/у горные лыжи по сходной цене, но искать и покупать по 1-2 пары для нас не вариант. Вот и перешли на свои.
Конструкция не сложная и разборная . Основа лыжи ,это конёк длиной 1250 мм к которому крепятся с двух сторон покрашенные уголки из алюминия с загнутой носовой частью. При сборке конёк выступает на 2-3 мм выше уголков. По льду работает выступающая часть конька , а по снегу алюминиевые уголки. Хочу осветить достоинства и недостатки наших лыж и горных.
У горных лыж скольжение лучше, вес практически такой же. При наезде на неровности они амортизируют и лучше управляются. Из недостатков: подвержены стиранию скользящего слоя (особенно по голому льду) . сломать их проще , чем металлические. При боковом ветре больше сносит с курса. Металлические лыжи жёсткие и при наезде на неровности не амортизируют, но зато более крепкие и долговечные. По голому льду идут лучше. Правда краска с рабочей поверхности стирается и каждый сезон лучше её возобновлять , так как алюминий имеет плохое скольжение особенно в сырую погоду. Конёк выступает по всей длине лыжи, курсовая устойчивость хорошая и боковой ветер меньше сносит, чем на горных лыжах. Но поворачивать нужно с большим усилием из за выступающего конька, который врезается в поверхность. Особенно это проявляется при езде по плотному снегу (насту).
Подводя итоги хочу сказать, что горные лыжи имеют больше преимуществ по ходовым качествам . Но эти лыжи можно отнести к расходникам ,а наши металлические не совсем. Они более долговечны и плюс разборные , можно заменить элемент. Правда требуют подкраски рабочей поверхности.
Заправка мотосаней топливом через чулок.
В бензобаке двигателя на конце всасывающего шланчика находится топливозаборник. Выглядит он в виде цилиндра с сеточкой. Если сделать крючок из проволоки , то просунув его в горловину бензобака и зацепив за шланг можно вытащить наружу топливозаборник. Учитывая качество нашего топлива, с годами сеточка-фильтр на топливозаборнике может засориться и препятствовать быстрому забору топлива. Ко мне были обращения по поводу плохой работы двигателя на больших оборотах. В некоторых случаях причина была в засоре топливозаборника. Диагностировать данную причину легко- надо отсоеденить топливозаборник от шланга, запрвить шланг в бензобак и завести. Если работа двигателя улучшеться-причина найдена. Так вот. что б предотвратить данную неисправность рекомендую фильтровать топливо через женский чулок.
Подготовка (проверка) мотосаней перед началом сезона .
За последние годы количество владельцев наших мотосаней увеличилось и многие отъездив благополучно сезон достают мотосани перед самой рыбалкой следующего сезона и ничего не проверев приступают к эксплуатации. Такой подход не правильный, он провацирует поломки . Иными словами владелец ездит до тех пор пока что-то не сломается, а ломается как правило не на берегу. Итак , мои рекомендации по профилактике перед началом сезона для тех у кого сезон уже не первый :
1. Проверить давление в колесе , при необходимости подкачать. "Муравей М" 2.5-3 атм (протектор "шашка"-сквозная шиповка) и 1.5-2 атм ("ёлка"-глухая шиповка) ; " Термит" 1.5 атм (16х6.5-8 сквозная шиповка) и 1.2-1.5 атм (19х7-8 глухая шиповка) ; " Супер Муравей" с шиповкой 0.5-0,6 атм , без шиповки 0,2-0,5 атм.
2. Проверить тросик газа -должен работать без заеданий. Можно смазать не замерзающим (синтетикой) маслом. Если смазка не помогает или есть повреждения рубашки тросика, то лучше поменять на новый.
3.Проверить болтовое соединение (поворотный стакан должен вращаться с небольшим усилием).
При необходимости подтянуть . Смазать цилиндрические поверхности поворотного стакана.
4. Проверить работу клапана на крышке бензобака ( продуть насосом с наружной стороны во внутрь).Со временем резинка на клапане может задубеть.
5. Открутить четыре болта М6 на планке крепления двигателя и отсоединить двигатель для проверки состояния колодок сцепления . Если фрикционное покрытие стёрто и виден металл-необходимо произвести замену колодок. В среднем колодки служат 1-2 сезона.
6. После проверки колодок сцепления желательно открутить ещё 3 болта М5 ( предварительно сняв цепь с ведущей звёздочки) и снять редуктор. Он раскроется на две части и вы сможете оценить состояние шестерёнок и смазки. Если смазка загустела и шестерни сухие , нужно удалить старую смазку и нанести новую. Изначально смазки в редукторе как правило минимум.
Если вносить новую смазку, то лучше заполнить все пустоты внутри корпуса редуктора и нанести смазку на шестерни. Мы используем смазку МС 1000 .
Если толщина зуба на ведущей-маленькой шестерёнке меньше в два раза чем должна быть, лучше приобрести запасной редуктор и возить с собой. В момент поломки он меняется на месте за 10-15 мин.
Так выглядят ведущие шестерёнки редуктора : новая-сильно изношенная-убитая.
7. После двух сезонов для "Муравей М" рекомендуется поменять ступичные подшипники колеса. Для других моделей -после трёх сезонов.
8. Проверьте шнур на стартере , на предмет "лохматости" и износа. При необходимости замените. ( Лучше иметь в запасе новый стартер )
Шиповка колёс к мотосаням (финским саням с мотором)
Езда в зимний период отличается плохим сцеплением с дорогой. В нашем случае-ледовой поверхностью, которая может иметь снежные покрытия различного свойства : пухлый снег, слежавшийся, укатанный снег, наст, мокрый снег, снег с водой и, наконец, чистый лёд. Хорошая шиповка позволяет значительно повысить сцепляемость колеса с ледовой поверхностью, особенно при отсутствии снега или при тонком слое 1-3 см . Рассмотрим два варианта шиповки, используемые на наших изделиях и не только :
Это самый простой и быстрый способ шиповки, надо только подобрать шипы нужной длины. Вкручивать можно с клеем и без, не снимая колесо. Шипы калёные с зацепистой головкой, выступают на высоту головки- около 4 мм. Основной минус здесь в том, что шипы держатся недостаточно надёжно. Можно проездить на такой шиповке не одну рыбалку, но как только попадаешь на твёрдый голый лёд-шипы начинают вылетать, оставляя в покрышке глухое отверстие.При повторной установке в этом месте другой шип нормально держаться не будет. Получается, нужно периодически вкручивать новые шипы и желательно в новое место. Перспективы не очень. На днях приезжал к нам покупатель "СУПЕМУРА" и купил камеру. Сказал , что приобрёл уже 2 упаковки шипов и все порастерял-хочет зашиповать по другому.
2.Шиповка мебельными болтами.
Данная шиповка весьма трудоёмкая. Требует установки камеры в колесо и прокладки между камерой и головками болтов. Для начала надо разбортировать колесо, затем просверлить отверстия в покрышке в местах установки болтов. Самое трудоёмкое- это установка болтов изнутри покрышки. После ставим шайбу и накручиваем гайку. Болты держатся очень хорошо, выступают значительно больше и пробивают снег лучше. На голом льду ведут себя не хуже фирменных шипов. Если не ездить по асфальту (некоторым не терпится покататься, и как только первый снег закрывает асфальт, начинают ездить и стирать шипы), то шипы простоят не один сезон и их всегда можно поменять на новые . Считаю, что такая шиповка самая оптимальная.
Плюсы и минусы двигателей 1Е44F-2А и 1E48F , стоящих на мотофинках-финских санях с мотором.
Три сезона с 2012-2013 по 2015-2016 мы комплектовали свои изделия двигателем 1Е44F-2А,оснащённым двухболтовым карбюратором (более тонкая настройка колличества и качества) и прямоточным сетчатым воздушным фильтром с нулевым сопротивлением. В отличии от аналогичных двигателей с такой же маркировкой с одноболтовыми карбюраторами имеющими мощность 1,4 квт (1,9 л.с.), наш имеет мощность 1,9 квт (2,5 л.с.). За это время накопился определённый опыт по ремонту и обслуживанию данного двигателя. С 2008 года я езжу на рыбалку на своей технике, а именно на мотосанях "Муравей". За это время многое было: и технику топил , и ломался, и наездил не одну тысячу км. Три сезона эксплуатировал данный движок. Могу сказать, что в общем и целом двигатель хороший. Неплохо заводится в мороз. При своих габаритах и весе хорошо тянет. Карбюратор имеет более тонкую настройку - два регулировочных винта в отличии от аналогичных двигателей. Но в процессе эксплуатации выявились некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:
1. Режим эксплуатации, перевозки и хранения связан с постоянным перепадом температур с отрицательных на положительные и наоборот. Со временем в баке накапливается конденсат-вода. При езде в плюсовую температуру вода может попасть и в карбюратор. Наблюдались такие явления: вы достали из машины сани, собрали, завели, поехали и через пару минут двигатель не тянет, даёте газ - глохнет. Если клапан в крышке бензобака исправен, то это скорее всего влага в карбюраторе.Особенно, это может проявиться, если вы до этого ездили в дождь, по воде, а потом на следующей рыбалке в морозец. А хранили сани не в тёплом месте. Влага оставшаяся в карбюраторе на морозе кристаллизуется и перекрывает ход топливу. В данном случае нужно выкрутить два регулировочных винта из карбюратора (перед этим закрутив до упора и запомнив сколько оборотов). Взять ручной насос и несколько раз продуть каждое отверстие (компрессор не использовать). В бензобак налить 50-100 гр жидкости для удаления влаги или спирт. Один мой клиент периодически добавляет в бензобак жидкость для удаления влаги из бензобака. У него данной проблемы не возникало. Другой- между рыбалками хранит привод в тёплом месте и тоже не жаловался на работу движка.
2. Ещё бывали редкие случаи, связанные с перегревом двигателя, и как следствие - задир поршневой группы. Двухтактные двигатели смазываются маслом находящимся в топливе. При низких оборотах происходит переизбыток масла в цилиндре, возникает нагар. При максимальных оборотах наоборот- недостаток смазки. При эксплуатации надо чередовать режимы. Некоторые клиенты любят нажать на газ и не отпускать - ехать в таком режиме не один километр. А бывает ещё вдвоём и вещей нагрузят. Движку тяжело и возникает вероятность перегрева. Ездить лучше в режиме-разогнался, набрал нужную скорость, секунд 5 на полном газу, затем сбросил газ, чуть скорость стала падать-опять разогнался.
3. Армстартер или заводилка-узел, который если подведёт, то завести двигатель не получится. Это тоже встречающаяся неполадка, особенно у тех, кто неправильно заводит двигатель. Надо уметь дёрнуть с нужной силой на нужное расстояние, не забыв сделать упор ногой на площадку рамы, а ещё не бросать ручку стартера. Всё это приходит с опытом. Но даже у тех, кто правильно всё делает, со временем могут возникнуть проблемы. Я вожу с собой запасную заводилку. Неисправную можно поменять на льду быстро. А поломанная, как правило, ремонтируется и занимает место запасной.
4. Воздушный фильтр не очень удачный. За ним надо следить. От постоянной вибрации и тряски может произойти отслоение сетчатой части фильтра. Соединение здесь клеевое. При необходимости нужно снять фильтр и подклеить проблемные места. Я использую клей Fix-IT.
5. Ещё хочу отметить такой момент, как пересос-когда вы заводите двигатель, а он по каким- то причинам не заводится. Бывает рычажок заслонки не в том положении или ещё какая-либо причина. Много дёргать не надо. Данный двигатель не любит пересосов. Если двигатель холодный, вы закрыли заслонку (рычажок вниз ) . Дёрнули 1-5 раз, а он не чихнул, то попробуйте перевести рычажок в верхнее положение и дёрните ещё 1-5 раз. Если нет результата, добавьте чуть газа и дёрните ещё 1-5 раз. Если не будет заводиться - выкрутите свечу и продуйте цилиндр ( подёргайте за стартер ). Заодно проверьте искру. Через 5 минут повторите сначала.
Двигатель 1Е48F, сравнение с 1Е44F
В сезоне 2016-2017 года мотосани стали комплектоваться двигателем 1Е48F мощностью 3 л.с. Хочу обратить особое внимание на производителя двигателя - HUASHENGTAISHAN это известный завод делающий продукцию на экспорт. В Китае много заводов клонов делающих одинаковую продукцию, цены и качество у всех разное.
Прежде чем перейти на эти двигатели я его испытывал в летнем варианте, а затем и в зимнем. Он мощнее чем 1Е44F всего на 0,3 квт или 0,5 л.с. Эта небольшая разница всё равно ощущается, особенно, при динамике разгона на скоростных звёздочках. Габариты и вес данного двигателя несколько больше, чем у 1Е44F, но зато есть ряд преимуществ :
1. Данный двигатель меньше греется. Отсюда следует, что вероятность перегрева и, следовательно, задира поршневой значительно меньше . В этом сезоне не было ни одного случая, в отличии от 1Е44F.
2. Карбюратор у 1Е48F "одноболтовый" , попроще. С одной стороны это не позволяет произвести более тонкую настройку , но практика показала, что он меньше "хандрит". Однако, спирт в топливо надо добавлять 20 гр на 1 литр.
3. Расход топлива примерно одинаковый у обеих двигателей, но у 1Е48F бензобак больше на 0,4 литра.
4. Воздушный фильтр более защищённый, паралоновый.
5. " Заводилка" получше (понадёжней) , чем у 1Е44F, хотя были обращения по причине проскакивания. Вы дёргаете, а двигатель не проворачивается . Причина в износе пластиковой "собачки" , которая входит в зацепление с ответной металлической частью двигателя. Эту неисправность можно устранить самому, в домашних условиях. Нужно снять "заводилку", руками отогнуть хвостик пружинки- фиксатора, снять пружинку и достать хропавичёк -"собачку". На ней есть выступающий штырёк-ограничитель, который не даёт отодвинуться "собачке" на больший угол и иметь большую площадь контакта с ответной частью двигателя. Штырёк срезаем, сверлим отверстие нужного диаметра- 1,8 мм (если проволока -заготовка диаметром 2 мм) в стороне ближе на 1мм к оси вращения "собачки" от старого штырька. Устанавливаем новый штырёк - ограничитель из проволоки. Проверено-работает. Но запасную заводилочку лучше иметь с собой.
К недостаткам данного двигателя можно отнести следующие :
1. Громче работает.
2. Пружины на колодках сцепления- две и они пожёстче, чем у 1Е44F. Расходятся и прижимаются тяжелее, отсюда следует, что износ колодок будет происходить быстрее.
3. Как правило заводская регулировка двигателя-более богатая смесь. Это проявлятся , когда вы едете на полный газ, а двигатель " трындычит" - работает неравномерно. После обкатки можно подрегулировать.
4. Время от времени надо проверять воздушный фильтр на предмет влаги. Особенно, если вы ездили в мокрую погоду. На льду достаточно просто отжать рукой. Дома просушить.
Подводя итоги, хочу сказать , что 1Е48F более надёжный и тяговитый.
Эксплуатация финских саней с мотором при температуре -20 и ниже.
В начале января 2016 года, когда начались сильные морозы от -20 до -30 градусов, мы ездили на рыбалку в Карелию на несколько дней. Техника хранилась на улице. Утром заводили всё (четыре "Муравья" и пневмоход "Бурлак"), но некоторые двигатели заводились не сразу. При закрытой заслонке отказывались "чихнуть". В этом случае подёргав 3-5 раз делали паузу в 3-5 минут. После паузы "чих" происходил и передвинув рычажок заслонки вверх- двигатель заводился. Во время эксплуатации обнаружилось, что масло в редукторе за ночь замерзает и препятствует нормальной работе редуктора. Подняв колесо и погазовав, редуктор начинал работать более- менее нормально. При езде он разрабатывался. Ещё открылся такой момент-клапан на пробке бензобака отказывался работать. Видно резиночка, которая должна открываться, от мороза задубевала. Приходилось периодически останавливаться и приоткручивать крышку бензобака, выравнивая давление. Этот момент чувствуется, когда начинает падать тяга. Ещё хочу отметить такой момент: если техника находилась в тепле и вы вынесли её на мороз-заводите сразу. Если сразу, пока не остыла не завести, то потом можно долго помучиться. Ну, а в общем,при таких морозах не комфортно всем: людям и технике. Лично я стараюсь подбирать для рыбалки более комфортные погодные условия.
Что делать после купания мотосаней с двухтактным двигателем.
Хочу поделиться своим опытом по заводке "двухтактника" после поподания под воду. Так уж случается, что на зимней рыбалке от этого никто не застрахован (желаю всем избежать сей участи). Сам проваливался несколько раз в береговой зоне по первому и последнему льду. Езжу сейчас в поплавке-работает. Итак , если ваши мотосани пошли ко дну и пробыли там какое-то время, после чего вы их достали, а на улице "минус". В этом случае буксируйте их до машины-завести на льду не получится. Далее сам привод необходимо поместить в тёплое место. Я использовал ванну в квартире: накидал туда газет побольше и оставил на ночь оттаивать. Затем, выкручиваете свечку и дёргаете пока не выйдет вся вода из цилиндра. Заодно и проверите искру. Далее, нужно просушить воздушный фильтр. Затем, сделать из проволоки крючок и через горловину бензобака за шланчик вытащить топливозаборный фильтр. Погрузить фильтр в стопку со спиртом и прокачать соском на карбюраторе. Спирт пройдёт через карбюратор и сольётся в бензобак. После, заправте шланг с топливным фильтром обратно в бак. Теперь нужно выйти на улицу и пробовать заводить. Лучше иметь две свечи и зажигалку. Если после 5-7 попыток двигатель не заводится-меняем свечку (лучше перед установкой её погреть). Бывает, остатки воды заливают электроды на свечке. Далее опять меняем свечку, пока не заведётся. Ещё хочу обратить внимание на тросик газа. Из него нужно удалить воду. Снимаем тросик.Берём пластиковую бутылку. В пробке делаем отверстие нужного диаметра-чтоб рубашка тросика плотно сопрягалась с пробкой. В бутылку наливаем тормозную жидкость, прикручиваем пробку, вставляем тросик в пробку и переворачиваем донышком вверх на вытянутой руке. Через пару минут жидкость появится на нижнем конце тросика. Устанавливаем трос на место. Если на улице "плюс", есть шанс завестись сразу. Нужно продуть или отжать (паралоновый) воздушный фильтр. Выкрутить свечку и продуть цилиндр (подёргать за стартер). Если есть вторые мотосани, очень хорошо погреть тёплым воздухом утопленный двигатель. Затем повторяем процедуры по заводке описанные выше. Если вам удалось завестись, то после возвращения домой необходимо прогнать спирт через карбюратор и тросик газа.
Весной 2015 года мы компанией из пяти человек и пяти " Муравьёв" рыбачили в Лигово (Ладога) . Было много промоин и плюсовая погода. Рыбачили в берегу, глубина 0,8-1,5 метра. Двое наших отчаянных товарищей решили проехать в соседнюю бухту. Остальные не рискнули, были явные промоины и плохой лёд. В результате искупались сами и искупали технику, но щуки они поймали больше. Так вот один аппарат мы завели на льду, второй прицепили на буксир и двое поехали ночевать на базу. За ночь всё просушили и утром вернулись к нам. Всё закончилось удачно. Но я считаю, что лучше так не рисковать, особенно если на рыбалке без компании и поддержки не ждать.