Статьи

                     Шиповка колёс к мотосаням (финским саням с мотором)

       Езда в зимний период отличается плохим сцеплением с дорогой. В нашем случае-ледовой поверхностью, которая может иметь снежные покрытия различного свойства : пухлый снег, слежавшийся, укатанный снег, наст, мокрый снег, снег с водой и, наконец, чистый лёд. Хорошая шиповка позволяет значительно повысить сцепляемость колеса с ледовой поверхностью, особенно при отсутствии снега или при тонком слое 1-3 см .  Рассмотрим два варианта шиповки, используемые на наших изделиях и не только :                                                

1.Шиповка мотошипами ( пакетик 100 шт. стоит около 1 т.р.)

IMG_0198IMG_0210IMG_0187

 Это самый простой и быстрый способ шиповки, надо только подобрать шипы нужной длины. Вкручивать можно с клеем и без, не снимая колесо. Шипы калёные с зацепистой головкой, выступают на высоту головки- около 4 мм. Основной минус здесь в том, что шипы держатся недостаточно надёжно. Можно проездить на такой шиповке не одну рыбалку, но как только попадаешь на твёрдый голый лёд-шипы начинают вылетать, оставляя в покрышке глухое отверстие.При повторной установке в этом месте другой шип нормально держаться не будет. Получается, нужно периодически вкручивать новые шипы и желательно в новое место. Перспективы не очень. На днях приезжал к нам покупатель "СУПЕМУРА" и купил камеру. Сказал , что приобрёл уже 2 упаковки шипов и все порастерял-хочет зашиповать по другому.

2.Шиповка мебельными болтами.

IMG_0206IMG_0183

Данная шиповка весьма трудоёмкая. Требует установки камеры в колесо и прокладки между камерой и головками болтов. Для начала надо разбортировать колесо, затем просверлить отверстия в покрышке в местах установки болтов. Самое трудоёмкое- это установка болтов изнутри покрышки. После ставим шайбу и накручиваем гайку. Болты держатся очень хорошо, выступают значительно больше и пробивают снег лучше. На голом льду ведут себя не хуже фирменных шипов. Если не ездить по асфальту (некоторым не терпится покататься, и как только первый снег закрывает асфальт, начинают ездить и стирать шипы), то шипы простоят не один сезон и их всегда можно поменять на новые . Считаю, что такая шиповка самая оптимальная.               

                                               Плюсы и минусы двигателя 1Е44F-2А

комплектующие 2 002комплектующие 2 001

  Три сезона с 2012-2013 по 2015-2016 мы комплектовали свои изделия двигателем 1Е44F-2А,оснащённым двухболтовым карбюратором (более тонкая настройка колличества и качества) и прямоточным сетчатым воздушным фильтром с нулевым сопротивлением. В отличии от аналогичных двигателей с такой же маркировкой с одноболтовыми карбюраторами имеющими мощность 1,4 квт (1,9 л.с.), наш имеет мощность 1,9 квт (2,5 л.с.). За это время накопился определённый опыт по ремонту и обслуживанию данного двигателя. С 2008 года я езжу на рыбалку на своей технике, а именно на мотосанях  "Муравей". За это время многое было: и технику топил , и ломался, и наездил не одну сотню км. Три сезона эксплуатировал данный движок. Могу сказать, что в общем и целом двигатель хороший. Неплохо заводится в мороз. При своих габаритах и весе хорошо тянет. Карбюратор имеет более тонкую настройку - два регулировочных винта в отличии от аналогичных двигателей. Но в процессе эксплуатации выявились некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:                     

1. Режим эксплуатации, перевозки и хранения связан с постоянным перепадом температур с отрицательных на положительные и наоборот. Со временем в баке накапливается конденсат-вода. При езде в плюсовую температуру вода может попасть и в карбюратор. Наблюдались такие явления: вы достали из машины сани, собрали, завели, поехали и через пару минут двигатель не тянет, даёте газ - глохнет. Если клапан в крышке бензобака исправен, то это скорее всего  влага в карбюраторе.Особенно, это может проявиться, если вы до этого ездили в дождь, по воде, а потом на следующей рыбалке в морозец. А хранили сани не в тёплом месте. Влага оставшаяся в карбюраторе на морозе кристаллизуется и перекрывает ход топливу. В данном случае нужно выкрутить два регулировочных винта из карбюратора (перед этим закрутив до упора и запомнив сколько оборотов). Взять ручной насос и несколько раз продуть каждое отверстие (компрессор не использовать). В бензобак налить 50-100 гр жидкости для удаления влаги или спирт. Один мой клиент периодически добавляет в бензобак жидкость для удаления влаги из бензобака. У него данной проблемы не возникало. Другой- между рыбалками хранит привод в тёплом месте и тоже не жаловался на работу движка.

2. Ещё бывали редкие  случаи, связанные с перегревом двигателя, и как следствие - задир поршневой группы. Двухтактные двигатели смазываются маслом находящимся в топливе. При низких оборотах происходит переизбыток масла в цилиндре, возникает нагар. При максимальных оборотах наоборот- недостаток смазки. При эксплуатации надо чередовать режимы. Некоторые клиенты любят нажать на газ и не отпускать - ехать в таком режиме не один километр. А бывает ещё вдвоём и вещей нагрузят. Движку тяжело и возникает вероятность перегрева. Ездить лучше в режиме-разогнался, набрал нужную скорость, секунд 5 на полном газу, затем сбросил газ, чуть скорость стала падать-опять разогнался. 

3. Армстартер или заводилка-узел, который если подведёт, то завести двигатель не получится. Это тоже встречающаяся неполадка, особенно у тех, кто неправильно заводит двигатель. Надо уметь дёрнуть с нужной силой на нужное расстояние, не забыв сделать упор ногой на площадку рамы, а ещё не бросать ручку стартера. Всё это приходит с опытом. Но даже у тех, кто правильно всё делает, со временем могут возникнуть проблемы. Я вожу с собой запасную заводилку. Неисправную можно поменять на льду быстро. А поломанная, как правило, ремонтируется и занимает место запасной.

4. Воздушный фильтр не очень удачный. За ним надо следить. От постоянной вибрации и тряски может произойти отслоение сетчатой части фильтра. Соединение здесь клеевое. При необходимости нужно снять фильтр и подклеить проблемные места. Я использую клей Fix-IT. 

5. Ещё хочу отметить такой момент, как пересос-когда вы заводите двигатель, а он по каким- то причинам не заводится. Бывает рычажок заслонки не в том положении или ещё какая-либо причина. Много дёргать не надо. Данный двигатель не любит пересосов. Если двигатель холодный, вы закрыли заслонку (рычажок вниз ) . Дёрнули 1-5 раз, а он не чихнул, то попробуйте перевести рычажок в верхнее положение и дёрните ещё 1-5 раз. Если нет результата, добавьте  чуть газа и дёрните ещё 1-5 раз. Если не будет заводиться - выкрутите свечу и продуйте цилиндр ( подёргайте за стартер ). Заодно проверьте искру. Через 5 минут повторите сначала. 

                     Двигатель 1Е48F, сравнение с 1Е44F

               

                 комплектующие 007

  В сезоне 2016-2017 года мотосани стали комплектоваться двигателем 1Е48F  мощностью 3 л.с. Хочу обратить особое внимание на производителя двигателя - HUASHENGTAISHAN это известный завод делающий продукцию на экспорт. В Китае много заводов клонов делающих одинаковую продукцию, цены и качество у всех разное. 

  Прежде чем перейти на эти двигатели  я его испытывал в летнем варианте, а затем и в зимнем. Он мощнее чем 1Е44F всего на 0,3 квт или 0,5 л.с. Эта небольшая разница всё равно ощущается, особенно, при динамике разгона на скоростных звёздочках. Габариты и вес данного двигателя несколько больше, чем у 1Е44F, но зато есть ряд преимуществ :

1. Данный двигатель меньше греется. Отсюда следует, что вероятность перегрева и, следовательно, задира поршневой значительно меньше . В этом сезоне не было ни одного случая, в отличии от 1Е44F.

2. Карбюратор у 1Е48F "одноболтовый" , попроще. С одной стороны это не позволяет произвести более тонкую настройку , но практика показала, что он меньше "хандрит". Однако, спирт в топливо надо добавлять 20 гр на 1 литр.

3. Расход топлива примерно одинаковый у обеих двигателей, но у 1Е48F бензобак больше на 0,4 литра.

4. Воздушный фильтр более защищённый, паралоновый.

5. " Заводилка" получше (понадёжней) , чем у 1Е44F, хотя были обращения по причине проскакивания. Вы дёргаете, а двигатель не проворачивается . Причина в износе пластиковой "собачки" , которая входит в зацепление с ответной металлической частью двигателя. Эту неисправность можно устранить самому, в домашних условиях. Нужно снять "заводилку", руками отогнуть хвостик пружинки- фиксатора, снять пружинку и достать хропавичёк -"собачку". На ней есть выступающий штырёк-ограничитель, который не даёт отодвинуться "собачке" на больший угол и иметь большую площадь контакта с ответной частью двигателя. Штырёк срезаем, сверлим отверстие нужного диаметра- 1,8 мм (если проволока -заготовка диаметром 2 мм) в стороне ближе на 1мм к оси вращения "собачки" от старого штырька. Устанавливаем новый штырёк - ограничитель из проволоки. Проверено-работает. Но запасную заводилочку лучше иметь с собой.

        К недостаткам данного двигателя можно отнести следующие :

1. Громче работает.

2. Пружины на колодках сцепления- две и они пожёстче, чем у 1Е44F. Расходятся и прижимаются тяжелее, отсюда следует, что износ колодок будет происходить быстрее.

3. Как правило заводская регулировка двигателя-более богатая смесь. Это проявлятся , когда вы едете на полный газ, а двигатель " трындычит" - работает неравномерно. После обкатки можно подрегулировать.

4. Время от времени надо проверять воздушный фильтр на предмет влаги. Особенно, если вы ездили в мокрую погоду. На льду достаточно просто отжать рукой. Дома просушить.

  Подводя итоги, хочу сказать , что 1Е48F более надёжный и тяговитый.

 

                    Эксплуатация при температуре -20 и ниже.

  В начале января 2016 года, когда начались сильные морозы от -20 до -30 градусов, мы ездили на рыбалку в Карелию на несколько  дней. Техника хранилась на улице. Утром заводили всё (четыре "Муравья" и пневмоход "Бурлак"), но некоторые двигатели заводились не сразу. При закрытой заслонке отказывались "чихнуть". В этом случае подёргав 3-5 раз делали паузу в 3-5 минут. После паузы "чих" происходил и передвинув рычажок заслонки вверх- двигатель заводился. Во время эксплуатации обнаружилось, что масло в редукторе за ночь замерзает и препятствует нормальной работе редуктора. Подняв колесо и погазовав, редуктор начинал работать более- менее нормально. При езде он разрабатывался. Ещё открылся такой момент-клапан на пробке бензобака отказывался работать. Видно резиночка, которая должна открываться, от мороза задубевала. Приходилось периодически останавливаться и приоткручивать крышку бензобака, выравнивая давление. Этот момент чувствуется, когда начинает падать тяга. Ещё хочу отметить такой момент: если техника находилась в тепле и вы вынесли её на мороз-заводите сразу. Если сразу, пока не остыла не завести, то потом можно долго помучиться. Ну, а в общем,при таких морозах не комфортно всем: людям и технике. Лично я стараюсь подбирать для рыбалки более комфортные погодные условия.

                  Что делать после купания двухтактного двигателя .

  Хочу поделиться своим опытом по заводке "двухтактника" после поподания под воду. Так уж случается, что на зимней рыбалке от этого никто не застрахован (желаю всем избежать сей участи). Сам проваливался несколько раз в береговой зоне по первому и последнему льду. Езжу сейчас в поплавке-работает. Итак , если ваши мотосани пошли ко дну и пробыли там какое-то время, после чего вы их достали, а на улице  "минус". В этом случае буксируйте их до машины-завести на льду не получится. Далее сам привод необходимо поместить в тёплое место. Я использовал ванну в квартире: накидал туда газет побольше и оставил на ночь оттаивать. Затем, выкручиваете свечку и дёргаете пока не выйдет вся вода из цилиндра. Заодно и проверите искру. Далее, нужно просушить воздушный фильтр. Затем, сделать из проволоки крючок и через горловину бензобака за шланчик вытащить топливозаборный фильтр. Погрузить фильтр в стопку со спиртом и прокачать соском на карбюраторе. Спирт пройдёт через карбюратор и сольётся в бензобак. После, заправте шланг с топливным фильтром обратно в бак. Теперь нужно выйти на улицу и пробовать заводить. Лучше иметь две свечи и зажигалку. Если после 5-7 попыток двигатель не заводится-меняем свечку (лучше перед установкой её погреть). Бывает, остатки воды заливают электроды на свечке. Далее опять меняем свечку, пока не заведётся. Ещё хочу обратить внимание на тросик газа. Из него нужно удалить воду. Снимаем тросик.Берём пластиковую бутылку. В пробке делаем отверстие нужного диаметра-чтоб рубашка тросика плотно сопрягалась с пробкой. В бутылку наливаем тормозную жидкость, прикручиваем пробку, вставляем тросик в пробку и переворачиваем донышком вверх на вытянутой руке. Через пару минут жидкость появится на нижнем конце тросика.  Устанавливаем трос на место.  Если на улице "плюс", есть шанс завестись сразу. Нужно продуть или отжать (паралоновый) воздушный фильтр. Выкрутить свечку и продуть цилиндр (подёргать за стартер). Если есть вторые мотосани, очень хорошо погреть тёплым воздухом утопленный двигатель. Затем повторяем процедуры по заводке описанные выше. Если вам удалось завестись, то после возвращения домой необходимо прогнать спирт через карбюратор и тросик газа.

Весной 2015 года мы компанией из пяти человек и пяти " Муравьёв" рыбачили в Лигово (Ладога) . Было много промоин и плюсовая погода. Рыбачили в берегу, глубина 0,8-1,5 метра. Двое наших отчаянных товарищей решили проехать в соседнюю бухту. Остальные не рискнули, были явные промоины и плохой лёд. В результате искупались сами и искупали технику, но щуки они поймали больше. Так вот один аппарат мы завели на льду, второй прицепили на буксир и двое поехали ночевать на базу. За ночь всё просушили и утром вернулись к нам. Всё закончилось удачно. Но я считаю, что лучше так  не рисковать, особенно если на рыбалке без компании и поддержки не ждать.